beautiful label designed in 1905 showing emperor Probus who allowed viticulture in Pfalz

The vineyards of Forst are well known to all Riesling amateurs in the World. Among em, Ungeheur (which means monster if literally translated but in this case the christening actually stems from a certain Mr. Ungeheuer) is for sure one of the top vineyards, maybe not as singular as Pechstein or Kirchenstück, but definitely with enough volcanic rock in the ground to lend the wines charismatic personality.

Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, or to keep it short just Bassermann-Jordan, one of the famous “B”’s of the Mittelhaardt (besides Bürklin, Von Buhl…) is an estate with a long tradition which knows its vineyards and how to get the best out of its Terroir. Let’s see if this one is a good ambassador of the Forster Ungeheuer.

Colour is pale yellow with green reflections. Nose is rich and dense in a typical Pfalz way with lots of yellow fruit.
On the palate fruit is also dominating supported by an elegant albeit not very discrete acidity. This makes the wine quite juicy. But it is not as dense and rich on the palate as it was indicated by the nose. Less baroque than you’d expect and actually quite close to a genuine slim Kabinett style which is enjoyable.The typical minerality you would expect from this vineyard is also discernable but rather discrete. Finish is on mineral and fruit notes with a satisfying medium length.
For the Pfalz region this is a rather slim Kabinett, of course still much more rich then let’s say a Rheingau or Saar Kabinett, but this is just right fro a Kabinett representing the region, very enjoyable. It still has some ageing potential also. 85 points

Nebst Riesling baut Gunter Künstler auch noch die beiden „internationalen“ Rebsorten Sauvignon Blanc und Chardonnay an. Den 2005er Chardonnay hatte ich zuletzt hier beschrieben, ist also schon eine Weile her und aus dem Grund haben wir uns diesmal auf einen gereiften Wein eingestellt.

Diese Reife drückt sich schon in der intensiven Farbe aus, die typischerweise fast golden schimmert. Die Nase ist anfangs etwas verschlossen und höchstens etwas dropsartig. Am Gaumen zeichnet sich dasselbe Bild ab. Der Weine erscheint dort zuerst ruppig und etwas bitter im Abgang mit etwas simplen Bonbon-Tönen, aber dann entwickelt er sich an der Luft rasch und wird zunehmend eleganter. Wer Geduld hatte wird mit Bratapfel und Karamell belohnt, am Gaumen und in der Nase. Unterstütz wird das ganze Spektrum durch einen angenehmen Schmelz mit weicher Säure.
Der Wein wird immer runder und seidiger in der Textur, hat aber dennoch einen vollen Körper. Der Nachhall zeigt sich lang mit einer leichten Salzigkeit als Ausrufezeichen, ob hier das mineralische Terroir spricht?

Dass dieser Wein nach fast 5 Jahren sich noch so gut zeigt hätte ich nicht gedacht, verwundert aber angesichts des allgemein bekannten Könnens von Gunter Künstler dann aber auch wieder nicht. Ein wahrlich eleganter Chardonnay im Endeffekt, der mit Luft deutlich zulegen konnte und sich fast an die 90 Punkte Marke hochgekämpft hat!

White wines from Southern France aren’t only light summer wines. Such as Rhône wines they can be aromatic and powerful, simply outstanding. So naturally I didn’t hesitate to bring back 2 wines from Montpellier when I stopped there this summer, trusting the recommendations of a wineshop owner in the city. Finally I got the opportunity to open them.



2007 Les Mûriers, Mas Bruguière

Mas Bruguière is located in the Pic Saint Loup region near Montpellier. Their white wine Les Mûriers is made of 80% Rousanne and 20% Marsanne. It has an intense straw colour, slight tangerine fruit in the nose, also mild lime, maybe some fennel seeds. On the palate it seems iodic and has a powerful feel reminding Condrieu wines. At the same time it is marked by an oily texture giving the wine richness without making it heavy. There is a slightly bitter acidity reminding olives which transitions into fennel sweetness in the finish. A nice wine, very intense and powerful at the same time with Southern French aromatics but never appearing too heavy. Anytime again!



Domaine de la Prose Grande Cuvée Blanc 2006

Domaine de la Prose is also located in the AOC Côteaux Du Languedoc area, but rather South West of Montpellier. Their white wine “Les Embruns” is also a cuvée, this time made of Vermentino, Grenache Blanc and Roussanne. It has an intense, nearly golden colour with bronze reflections. The nose reveals an oxidized kind of style, but this impressions diminishes as the wine opens up revealing notes of raisins and pastis in a more and more intense and evelopping way. It develops with hints of rum-marinated and pastis-marinated raisins, maybe some Grand Marnier, after a while pure green apple shows up.
An oily texture is caressing the palate and transporting multiple aromas. There is citrus fruit such as pomelos or grapefruit, again raisins and a nice herbal freshness. Unfortunately an alcohol note is also perceptible, but doesn’t bother that much considering all the other sensations the wine has to offer. The wine itself feels smooth and charismatic at the same time and shows lots of deepness. The finish is marked by a very long lasting pastis-like anise taste and a fresh herbal note. The alcohol burns a little bit, but again, it doesn’t bother me much in this wine since all in all it is outstanding, way above 90 points on my scale.

I really like those powerful charismatic whites from the South of France or the Rhône region. What is also nice about them is that they have enough weight and deepness to them, that they are appropriate even in the winter time and can accompany many types of food.

After having been a bit intrigued by the last bottle of this wine I decided to give it another shot. I popped and poured it without decanting or delay, turned it a bit in a big glass and took a big sniff. There it is suddenly, clean cherry fruit, some sublte spice from the barrel. Fruit is also there on the palate, cherries, red and black berries, currant some liquorice. Tannins are fine-grained but unfortunately slightly drying out on the back-palate… Finish is rather short to medium with the impression of drying out tannins lingering on. There is a big contrast in this wine between a fruity front palate and a somehow blunt back of palate. So in the end the wine didn’t change much since the last time. It isn’t bad, actually quite a solid wine, but it shows flaws such as dry tannins and a slightly sour acidity. I guess I had too high expectations for this "Grande Cuvée". But it is for sure good company for food. 83

Immer wieder bin ich fasziniert ob der geschmacklichen und stilistischen vielseitigkeit des Rieslings, diesmal erfahren am 2006er Pettenthal GG von Kühling Gillot den ich seit über einem Jahr nicht mehr im Glas hatte. Als einen maskulinen Riesling mit herben und würzigen Aromen nebst der Frucht hatte ich ihn im Gedächtnis. Diese maskuline Art drückte sich auch diesmal von Anfang an auf. Nur spürte man auch eine deutliche Bitterkeit am Gaumen die das Bild störte. Doch nach einer Weile an der frischen Luft explodierte der Wein förmlich. Die zuerst einfache Nase von Gelben Früchten wurde vielschichtig, roch auch nach Honigmelone und Kräutern. Auch am Gaumen, wo zuerst vor allem die seidige, fast ölige Textur für Freude sorgte entwickelte sich ein Komplett anderes Bild. Die Bitterkeit verschwand und immer mehr Details wurden spürbar. Eine knisternde, fast salzig wirkende Mineralik ebnete den Weg in ein lang anhaltendes Finale. Auf einmal wirkte dieser Rheinhesse wie ein Burgunder oder ein Rhône Wein: rund und elegant aber kraftvoll. Zugegeben, die Zündung hat erst ein cremiges risotto mit geräuchertem Pangasius ermöglicht, aber was dann geschah war nur noch purer Genuß. 92-94 Punkte.

First about the vineyard. Hölle means hell in English but the actual meaning of the word comes from the ancient German description of a steep slope or hill, “Halde” to be precise. Nevertheless it is always a funny word game to me pretending I’m drinking the hell from Hochheim. One thing is true though: it’s a hell of a good wine. The particularity of “hell’s” Terroir is explained by the proximity of the Main river (Hocheim vineyards are the only in Rheingau which are growing next to the Main river as opposed to those growing on Rhein shores) and heavy clay soils that retain the warmth and assure a long ripening period. The resulting Riesling wines are known to be powerful and elegant at the same time and have thus been named “Hochheimer Latour” by its devotees.

Gunter Künstler is probably the most recognized winemaker in Hochheim at the moment. He’s constantly been striving to implement quality enhancing measures in his winemaking process, always with the goal of captivating the pure expression of Terroir in his grapes. It is without doubt also his merit that Hochheim and its wines are represented on the world wine map.

From his top vineyards Hölle and Kirchenstück Künstler also offers dry whites superior to the First Growth. This is a confusing particularity since the association VDP praises the First Growth wines as top of dry whites’ classification pyramids for its member estates. His Goldkapsel wines though (with a golden capsule on the neck) represent an even superior level of grape selection than the already thoroughly selected First Growth. His 2007 Hölle Goldkapsel earned many laureats from the press and was among the Rieslings of the year. The German online wine platform Wein-Plus rated it 96 points.

Well, this day I only had the “smaller First Growth” Hochheimer Hölle in my glass. Nevertheless my expectations were quite high since it was produced in the same acclaimed 2007 vintage and well, comes from the exact same vineyard.

The colour is a pale gold. At first the nose seemed a bit one dimensional, well still nice with lots of ripe peaches and apricots, intense without seeming kitsch. But this wine breathes massively and develops with each minute in the glass. Air makes it grow and grow in a fast forward way! After some time thus, and even more on the next day, smells of pear, apple, citrus and herbs were interacting in the nose.
On the palate the weight and texture are fascinating. It tingles and dances on your palate, shows some power from time to time, challenging your palate without being brutal, and there is continuity. The wine feels like a wave that hits the tip of your tongue and rushes on into a long finish. The finish lingers with a slight alcoholic note, but it is not bothering much or could still disappear in the future.
And suddenly you realize the description of the vineyard is true. A Latour made of Riesling, combining power and elegance. Unfortunately I never had a Latour before, but right now I wouldn’t want anything else in my glass. 92+

So, zur Abwechlsung nun mal wieder ein Bordeaux, aber dafür auch ein etwas betagter, für Spannung sei also gesorgt. Château Patache d’Aux, ein heute 43 Hektar umfassendes Cru Bourgeois-Gut aus dem Médoc verschneidet laut Steckbrief in seinem Wein 60% Cabernet mit 30% Merlot (zumindest heutzutage). Es ist kein grosser Name aber in einem guten Jahr wie 1986 kann man sich vielleicht noch auf Trinkgenuß gefasst machen.

In der Farbe ist er recht dunkel, nur zum Rand hin leicht aufgehellt, was aber bei diesem Alter nichts Unübliches ist. Die Nase riecht zuerst staubig und modrig, anschliessend überwiegen jedoch malzige Töne. Rotbeerige Frucht kommt dann auch noch verhalten durch genauso wie Madeira Töne.
Am Gaumen zeigt sich dann gleich wieder das Malz, aber auch etwas Leder und Würze. Ein Alterston kann man nicht wegreden, aber der ist wahrlich nicht dominant und wird mit Zeit und Luft immer mehr von den anderen Komponenten übermalt, so dass man irgendwann fast den Eindruck hat jugendliches Feuer im Hintergrund zu spüren! Interessant und imposant auf jeden Fall, wie sich dieser kleine Cru bourgeois noch so entwickelt im Glas: Sogar etwas Waldbeerenfrucht wird erkennbar und der Wein wird mit jedem Schluck saftiger, malziger und gar lakritziger, verlangt noch grössere Schlücke bis man anfängt auf Waldbeeren zu kauen. Von der Struktur her fühlt sich der Wein sehr Weich am Gaumen an, ohne spürbare Tannine, aber auch nicht dünn oder wässrig, Rückgrat ist vorhanden. Zum Abschluss folgt ein eher mittellanger Nachhall, der zuerst etwas bitter erscheint, sich aber nach einer Weile zur Eukalyptusfrische wandelt. Eine schöne Überraschung dieser Wein, der eindeutig noch gut zu trinken ist. Auch beeindruckend wie er sich im Glas noch entwickelt hat: hätte ich ihn Anfangs noch mit 82 Punkten bewertet, so hat er sich doch zum letzten Schluck noch bis 88 hochgekämpft.

..and tasted delicious! I've never eaten tripes that good before. Well, maybe I've never eaten them before, I'm not so sure. Those were served at Koehler Ruprecht estate in Kallstadt during the local wine fest. Really tender and with such a hearty and delicious sauce they were just splendid.



We also had some of those buddies, very fresh as if there was a hidden ocean somewhere in the Pfalz. And of course, for a local touch on our plates, we could'nt miss out on the Saumagen, the infamous local specialty and favorite dish of former German chancelor Kohl. It was also delicious, and I can only recommend everyone to keep your eyes open for upcoming events in this estate (btw, all dishes were prepared by the estates' own restaurant "Weincastell zum Weißen Roß")

Nun man könnte vielleicht auch sagen, 2 Top Lagen im Vergleich oder auch 2 Top Winzer im Vergleich. Sicher ist aber zumindest: Beide Weine entstanden im Top-Jahrgang 07 und um es schonmal vorweg zu nehmen, werden diesem auch gerecht.


(Oops, falsches Foto, es war ein 2007er!)

2007 Kiedricher Gräfenberg Kabinett, Weingut Robert Weil

Der Riesling vom Kiedricher Gräfenberg zeigt eine etwas blasse Farbe. In der Nase deutliche Aprikose und man meint auch schon Mineralität rausriechen zu können. Am Gaumen eine brillante Säure welche eine nicht zu üppige Frucht perfekt umarmt. Typisch filigraner Rheingau Stil mit Mineralität und dem dazugehörigem Spiel. Interessant wie in diesem sehr reifen Jahr ein recht schlanker Wein entstanden ist, aber das ist ja bei einem Kabinett auch wünschenswert. Und trotzdem zeigt er auch eine tolle Präsenz und super Länge. Die Definition eines klassischen Kabinett der zwar schlank ist, jedoch an Balance und Eleganz nichts vermissen lässt. Geht das noch besser? 89-91



2007 Hochheimer Hölle Kabinett, Weingut Künstler

Die Farbe ist etwas dunkler als beim Gräfenberg. Nase dezent aromatisch und elegant, leicht und dennoch irgendwie intensiv nach Pfirsich, klingt komisch ist aber so (… duftet leicht nach reifen Pfirsichen könnte man auch sagen...). Am Gaumen nicht ganz so schlank wie man es von einem klassischen Kabinett erwarten würde (aber auf keinen Fall auch kein „fetter“ Kabinett), insbesondere im Vergleich zum Gräfenberg, aber vielleicht ist es auch der Lage verdankt, handelt es sich doch um den sogennanten „Hochheimer Latour" der Kraft und Eleganz vereinen soll. Die typischen, leicht erdigen Aromen hat er auch, dazu noch eine recht schöne Säure. Er wirkt manchmal ein tick wuchtig und wirbelnd und weniger präzise als der Gräfenberg, ist aber dennoch auf seine art elegant und ausbalanciert. Im Vergleich derzeit trotzdem wohl der schwächere der beiden Weine! 87-89

Beide Weine machen aber momentan enorm spaß und sollten nicht unbedingt krampfhaft im Keller versteckt werden.