If you ever happen to be in the South of France in the Languedoc Region, don’t miss out on drinking a fresh Rosé wine on a sunny terrasse. Basically all the light Rosés served at the brasseries and restaurants are good for relaxed and happy moments with friends. There is one Rosé though I particularly like: Coupe Roses from the Minervois region. This one though is much more aromatic and intense, and therefore much more appropriate for the evening with a nice dinner. I already bought this wine 5 years ago when I lived in France and always try to get a sip of it when I happen to be there in the summer. And I kind of like the sophisticated label.

Dieses Weingut in St-Drézery nahe Montpellier festigte wohl endgültig den Status des Languedoc als das französische Trendweinbaugebiet schlechthin.

Mit großem Aufwand haben der Unternehmer Gérard Bru und sein Winzerteam aus dem Nichts ein Spitzenweingut aufgebaut. Zur Gründung des Guts im Jahr 1990 wurde eigens die alte Präfektur Montpelliers‘ abgetragen und auf einer Kuppe in den Weinbergen Stein für Stein als Château wieder aufgebaut. Hektar um Hektar wurden Reben erworben und der Keller mit modernster Technik ausgestattet. Nichts wurde hier dem Zufall überlassen.

Die neuen Winzer wurden Anfangs mit wenig Begeisterung empfangen; einheimische Winzer befürchteten, dass die übergroße Konkurrenz mit voller Kriegskasse die besten Lagen aufkaufen würde und mit industriellen Methoden den traditionellen Weinbau zerstören würde.

Die ländliche Weinbauidylle war getrübt. Den Imagegewinn für das Weinbaugebiet und für die Region wollte damals niemand wahrhaben; das Feindbild des kapitalistischen Grosswinzers überwog. Auch heute noch lästern viele über das Weingut, reden von Größenwahn und Supermarktproduktion.

Doch in Wahrheit hat aber Gérard Bru dem Gebiet mehr genutzt als geschadet. Durch professionelle Arbeit in den Weinbergen und im Keller hat Château Puech-Haut hochwertige Weine hervorgebracht die vor allem Jahr für Jahr durch Ihre beständige Qualität bestechen. Und genau diese Beständigkeit hat in den 1990ern vielen Weingütern im Languedoc noch gefehlt.

Vor allem auf die einfache „Cuvée Prestige“ ist Verlass. Geschmacklich differenziert sie sich leicht von Ihren Languedocer Nachbarn. Sie hebt weniger das typisch Rustikale der Languedoc Weine hervor, sondern vereint eher Bordelaiser Eleganz mit südlichen Frucht- und Kräuternoten. Dies ist aber kaum verwunderlich. Zwar werden die hiesigen Rebsorten wie Syrah, Grenache und Carignan verwendet, jedoch werden diese in Barriques ausgebaut und die Cuvées von keinem geringerem als Bordeaux‘ rasenden Önologen Michel Rolland zusammengestellt.

Der Spitzenwein „Tête de Cuvée“ der heute „Tête de Bêlier“ heisst soll langlebiger sein und betont eher herbe und animalische Noten als sinnbild kraftvoller südfranzösicher Weine. Im Spitzenjahrgang 1998 war dies ein mächtiger Wein mit rauheren Tanninen der aber dennoch eine gewisse Fruchtigkeit bewahrte. Seine Reife erlangte er dann aber schon bereits nach 6 bis 7 Jahren.

Heute Wurde das Angebot um einige weiter Cuvées erweitert, die zum Teil aus zugekauften Trauben produziert werden. Dies erweckt wiederum den Gedanken einer kommerziellen Massenproduktion die zur Verwässerung der Qualität führt. Doch wenn man das Weingut genauer betrachtet, seine professionellen Bordelaiser Methoden, und nicht zuletzt das Marketing mit einer von Künstlern bemalten Sammlung von Weinfässern hat man eher den Eindruck Puêch-Haut strebt danach das Mouton-Rothschild des Languedoc zu werden. Es verwundert dann kaum mehr, dass ebenfalls der Bêlier, der Schafbock das Etikett des Weines ziert.

Wenn man die Weine probiert hat bleibt aber vor allem der Eindruck der Beständigkeit auf einem hohen Niveau. Puêch-Haut ist auf dem besten Weg in Frankreich eine feste Grösse zu werden.

Of course there were also non-corked bottles for Christmas. This 2000 Cuvée Les Secrets from Château de Lascaux was superb. Tannins were softened after 7 years but fruit was still there. Secondary aromas such as garrigue flavours gave the wine complexity. Really a nice Cuvée made of Syrah and Grenache underlining once again the ageing potential of selected Languedoc wines.

This garage wine estate of the Languedoc is a phantom I’ve been chasing for years; or rather which is haunting me for years. I’ve known it from a wine store in Montpellier, where it wasn’t available anymore after a short period of time. Then I saw it again in Paris in a certain wine store near the Madeleine, where I tried it and found it to be the best Languedoc wine I’ve ever had. This was in 2002 and since then I haven’t seen it anymore, but it always came back to my mind and I developed a craving for it.
In 2003 I even attempted to visit directly the estate, but in the small village of St- Sériès nobody knew about S. Creus or about Terre Inconnue.

Now during my recent trip to Montpellier I’ve found one wine store which had all the cuvees of Terre Inconnue and of course I had to buy one and bring it back to Germany.
I opened Cuvée Léonie for Christmas’ Eve to match a nice roast lamb and was impressed by its intensity and depth, its dark fruity and herby flavor and powerful backbone and still relatively young tannins. This was the sip I took when I decanted it to check whether it was corked or “drinkable”.
Unfortunately when we had dinner, the fireplace didn’t want to start and developed lots of smoke which found its way to my nose and made it impossible to smell the same nice aromas again for the evening. The result is that we finished the bottle without fully enjoying it and I don’t really have a reliable opinion about it.

My craving isn’t satisfied and I guess my chase for Terre Inconnue continues…

Si vous aimez les bons vins et êtes de passage à Montpellier, je peux vous recommender un bon petit restaurant dans une petite ruelle au Coeur du vieux centre ville. Le concept bien pratique des Caves Jean Jaurès veut que vous vous dirigez vers les etageres à vins une fois que vous avez choisi vos plats. Vous pouvez délors vous laisser conseiller ou étudier en toute tranquilité les etiquettes et choisir votre bouteille comme s’il s’agissait de votre propre cave.

La cuisine de terroir servie, ne vise pas les étoiles mais est très solide et accompagne bien les vins, leur laisse en quelque sorte le rôle principale. Le magret de canard que j’ai choisi par exemple, se veut le parfait ami des vins costauds du Languedoc. Et ce n’est pas n’importe quel vin don’t il s’agit.



Le Prieuré de St Jean de Bébian est avec le Mas de Daumas Gassac un des grands noms du Languedoc et en quelque sorte le symbole de la transition vers la production de vins de qualité dans la région.
Et non sans fierté l’étiquette du vin nous le fait savoir avec l’inscription „Grand vin du Languedoc“. Il s’agit d’une cuvée typiquement sudiste avec l’alliage de Syrah de Grenache et de Mourvèdre en provenance de lieux dispersés dans les alentours. Certains étant directement à Pézénas ou se trouve le doomaine, d’autres aussi loin que Chateauneuf-du-Pape (oops, seuls les plants proviennent de Chateauneuf, merci de m'avoir corrigé Iris). L’idée étant d’accumuler uniquement des parcelles avec un terroir de haute-qualité.
Mais retournant au restaurant et au vin en question: Nous avons choisi le millésime 2000, entre autre car nous étions curieux en ce qui concerne le viellissement de Grands Crus languedocien mais aussi car il s’agissait tout simplement de la recommendation du sommelier.
Sa robe est rouge foncée, légèrement trouble mais des étincellement rubis passent par-ci par-là. Le nez se veut intense avec des notes de fruits rouges, de framboises mais aussi des senteurs de garrigue rappelant le paysage de la région.
En bouche l’attaque se veut élégante sur le fruit, mais aussi complexe avec des notes plus amères de bitume ou laurier. Il est concentré et plein de matière, plein de balance mais tout en gardant le caractère rustique et puissant des vins du Sud. Les tannins sont appaisis et fondent comme des grains soyeux sur le palais. Le vin se montre donc mûr mais n’a pas encore perdu toute sa jeunesse avec un fruité d’une intensité phénomenale, et souligne donc le potentiel de garde de plus en plus prononcé des vins du languedoc.
Je pense cependant que ce millésime attend encore son apogée mais il n’en est réellement pas tout à fait loin.
Après un certain temps les arômes secondaires se multiplient avec des notes de tapénade et une pointe de fraicheur mentholée.
La longueur du Prieuré 2000 est également tout à fait digne d’un Grand Cru et confirme les attentes que l’on avait

Ce vin a donc joué le role principale qu’on lui avait préconisé pour la soirée et je ne peux que vous conseiller de vous laisser tenter par les grands crus et aussi les petits crus du Languedoc. Les deux valent le detour.


Les Caves Jean Jaurès
3, rue Collot
34000 Montpellier
Ouvert tous les jours sauf dimanche & lundi midi
Tel 04 67 60 27 33

Last week it was proven again that wines from Languedoc in Southern France have an ability to age. The 1998 Chateau de La Liquière, cuvée Cistus from Faugères had a dense structure with fruit and balance, was superbly mouth-filling and showed a great length.

The one year younger 1999 Mortiès from the Pic-St-Loup was more brilliant in colour and also had a more lively fruit and more pronounced acidity followed by a nice length.

I’m pretty releaved that these wines have braved the passing time since I had several bottles of much younger Faugères from Barral which faded way too early (all 3 estates are of good reputation). Sometimes you just have to keep the faith in a wine region and it’ll reward you :=)

For our Easter dinner, where we celebrated at the same time the homecoming of my brother Felix (his Malaysia weblog here, in German), we had some good lamb straight out of the oven. It wasn’t hard to come up with some wine matches here - Languedoc wines are always perfect with lamb in my opinion, and luckily we had some spare bottles from this wonderful region

1999 Domaine Ellul-Ferrières „Vielles Vignes“ VDP D’Oc

Dark red colour but not brilliant- somehow a rough unclear aspect. On the sides lighter with orange shades. Nice Rosemary and herbs nose at the beginning, also cherry fruit, a certain sweetness reminding German „ Mon chéri“ chocolates (dark chocolate with a cherry in alcohol inside). On the palate sweet fruit reminding cherries, sweetness coming partly from the strong alcohol (14,5%), the body being rather thin then but followed by a long slightly astringent finish with a little bitterness.
Unfortunately the nice Rosemary bouquet disappeared after some hours of decanting and in the end the wine appeared very strong and powerfull lacking a bit of refinment. But nice to see that Languedoc wines have more and more an ageing ability this one being 8 years old.
84+

2000 Domaine Ellul-Ferrières „Les Romarins“ AOC Côteaux du Languedoc

Dark, slightly unclear colour with ruby reflexions and a lighter rim. Nice Rosemary scent and a touch of vanilla in the nose. On the palate sweet fruit like alcoholic cherries (kirsch), medium bodied with a nice length and slight astringency. Appears young and powerfull despite its 7 years of age.
87+

1998 Domaine Lignon, „Les vignes D’Antan“, AOC Minervois

This one had a very dark, nearly balck robe with slight ruby-red gleams. In the nose the typical peppery, spicy Minervois scent, but not too overwhelming- just right in an elegant manner mixed with a slight cigar-box and vanilla scent as well as plummy fruit (Felix also had some dried prosciutto in the nose). On the palate the same spicy feel with cigarbox and sweet plummy fruit, relatively well balanced with nicely hidden power of 14% alcohol, gently incoroprated wood. Medium body with grainy but smooth tannins which were not so astringent. Nice length.
I guess this one could even age one or 2 years more. Unfortunately it was the last of only 2 bottles. This is South of France how it should be. 90+

Der Wein Kolumnist der New York Times, Peter Asimov, hat eine Kolumne einigen Rotweinen aus dem Languedoc gewidmet. In seinem webcast und dem dazugehörigen Artikel urteilt er unter anderem auch über den Château de Lascaux, den ich selbst auch vor ein paar Jahren mal besucht habe, nachzulesen hier.

(Sommer 2003)
Das Domaine Ellul Ferrières liegt auf der RN 110 kurz nach Castries, etwa eine Viertelstunde mit dem Auto von Montpellier entfernt. Der Caveau war um kurz vor Sieben noch geöffnet . In dem kühlen Raum stapeln sich die flachen Weinkartons und auf einem Strohbett liegen die wertvollen Magnumflaschen: ein schöner Anblick. Wir wurden sofort von Mr Ellul persönlich empfangen, während seine Frau die ausgebildete Oenologin ist, gerade anderen Besuchern die Besonderheiten Ihrer Weine erläutert .
An der Bar die perfekt an das Gewölbe angepasst ist, kam es dann gleich zur Weinprobe. Als erstes tranken wir den „2002er“ Rosé, ein Wein „den man nicht unbedingt zum Aperitif oder am Strand trinken sollte, sondern eher zum Essen, da er mit seinen 14 % eher stark ist“: mich hat besonders die kräftige rosa Farbe beeindruckt welche teilweise an das Pink einer Wassermelone errinert. Anschliessend probierten wir den 2001 er cuvée les Romarins rouge der seinen Namen alle Ehre macht. Angeblich tragen die in den Weinbergen wild wachsenden Rosmarin-Pflanzen dazu bei diese ausgeprägte Aroma-komposition zu kreieren. Wissenschaftlich ist zwar noch Nichts bewiesen worden, aber man nimmt an dass die Hülle der Trauben die Düfte der Umgebung aufnimmt und Sie bei der „Macération“ an den Wein weitergibt. Jedoch hat dieser Wein noch einiges mehr zu bieten als Rosmarin Duft: die tiefrote Flüssigkeit entwickelt auch Duftnoten die an Zimt, Beeren und auch Lakritz errinern.
Die 2001 er „Vielles vignes“ cuvée ist aber der Höhepunkt der Degustation: Er entfaltet dieselben Aromen in noch kräftiger Weise und entwickelt noch sehr angenehme Kirsch- und Pflaumennoten. Dieser Wein wurde Aus 100% 40 Jahre alten Grenache Reeben erzeugt,die ihm seine ganze Feinheit und seine Eleganz verleihen. Dieser Wein wird immer wieder von den verschiedenen Zeitschriften und „guides“ ausgezeichnet.
Zu guter Letzt, als kleines Schmankerl, schenkt uns Mr Ellul einen 15% Vin Doux ein , eine spätlese, was für den Languedoc eine echte Seltenheit ist. Es ist ein Wein wie man ihn sonst nur aus Banyuls oder Maury kennt, welcher sich perfekt zu einem Schokoladenkuchen oder einer leichten Zigarre assoziiert. Kein Wunder, dass er vom „Jardin des Sens“, Montpelliers einzigem Drei Sterne Restaurant, in die Weinkarte aufgenommen wurde. Diese Spätlese findet nur in den Jahren statt, an denen die Qualität der angetrockneten Trauben es erlauben. Dafür werden an der kleinen Grenache noir Parzelle, die nur 4 Hektar beträgt und schon 40 Jahre alt ist, pro Weinstock drei Reben Hängengelassen.
Herr Ellul hat uns anschliessend sein ganzes Weingut gezeigt. Die Vinifikation findet in einem schlossartigem Gebäude statt, das vor langer Zeit als „Pferdestall“ diente, bevor es mit mächtigen Betontanks ausgestattet wurde, die heute nur noch ein Relikt aus der Zeit sind, als im Languedoc alles auf Massenpoduktion gesetzt wurde. Ein Glück, das es heute bei Ellul Ferrières heisst „Qualität statt Quantität“. Im Vordergrund stehen die im Vergleich kleinen Tanks aus Fiberglass und dahinter die gebraucht gekauften französischen Eichenfässer in denen sich der reifende Wein mehr als wohl fühlt. Bei den Elluls wird Wert darauf gelegt, dass der Wein eine bestmögliche Widergabe des „Terroirs“ wird, und das der besonders feine Geschmack des Grenache nicht durch den der „neuen“ Eichenfässer übertont wird.
Die Elluls sind ohnehin der Auffassung, das guter Wein hauptsächlich durch harte Arbeit in den Weinbergen erreicht wird. Die Weinstöcke werden tailliert, die „rendements „werden kleingehalten ( 40 hl pro Hektar) und die Ernte wird auschliesslich von Hand durchgeführt. Für manche Weine werden sogar die Trauben von Hand von den Stielen getrennt.
Auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat, und fahren mit einem Karton Wein wieder nach Hause.

(Sommer 2003)
Wenn man von Montpellier aus 2O Minuten Richtung Ganges fährt und dann den Pic St Loup vor Augen hat liegt man schon Richtig. Man muss nur noch ein paar Kilometer durch die herrlich duftende Landschaft fahren und man kommt in das kleine gepflegte Oertchen Namens Vacquière. In diesem Dorf gibt es neben den Winzern die für die Genossenschaft anbauen, auch 4 „ Caves particulières“. Eine dieser 3 hat es geschafft sich einen Namen in der gesamten Region und darüber hinaus zu schaffen. Der Chateau Lascaux besitzt über 40 Hektar Wein am Fusse des Pic Saint Loup, wovon die meisten in die AOC Pic Saint Loup – Coteaux du Languedoc gehören. Ein Teil, der dann auch maschinell geerntet wird trägt das Siegel „Vin de Pays“. Jean Baptiste Cavalier, dessen Familie schon seit der Renaissance in Vacquière Wein anbaut hat sich 1990 entschlossen seinen Wein selbstständig zu erzeugen.
Madame Cavalier empfängt uns in Ihrem Caveau in dem man alle erhältlichen Weine natürlich probieren darf:

Der Rosé de saignée 2001, halb Syrah, halb Grenache, mit sehr fruchtigen Noten, den Frau Cavalier nicht zu einer Paella oder Pizza empfehlen würde, dieser Wein hat mehr verdient.

Die cuvée classique, Syrah 70%, Grenache 25%, Mourvèdre 5%. Reife rote Früchte, Gewürznoten wie Pfeffer, Lakritz, Garrigue-Duft, Lorbeerblätter.

Die Cuvée nobles pierre 2000, 90% Syrah,10% Grenache nach der méthode bordelaise in drei Sorten Barrique-Fässern verschiedenen Alters gelagert. Man kann diesen Jahrgang, sowie den 90er, 95er, 98er, 2001er problemlos 15 Jahre ab Erzeugungsjahr lagern.

Die Spezial Cuvée « Les Secrets », erzeugt aus einer 4 Hektar grossen Parzelle von 50 Jahre alten Weinstöcken. Die Cavaliers merkten vor einigen Jahren dass manche Ihrer Reben einen ganz charakteristischen Geschmack hatten. Sie beschlossen daraus eine ganz eigene Cuvée zu machen, in Barrique gelagert.

Für den Jahrgang 2003 wagt Frau Cavalier noch keine Prognose. Letztes Jahr schien der Wein perfekt zu werden, bis kurz vor der Ernte als starke Gewitter 11 Hektar Land unter Wasser setzten. „Eine Katastrophe“, mit der man immer rechnen sollte. „Erst wenn die Ernte vorüber ist, werde ich mir ein Urteil erlauben“.
Ein wenig Regen wünscht Sie sich dennoch: „Bis zur Ernte können wir nicht so durchmachen“, sonst versetzt sich die Rebe in einen Wassersparzustand, den so genannten „stress hydrique“, ein Mechanismus der die Hitzeresistenz dieser Pflanze untermalt. Für die Trauben ist dies natürlich ein Nachteil, besonders weil in den letzten Wochen kaum ein Tropfen vom Himmel fiel.
Überhaupt redet Madame Kavalier gerne über Ihre Weinberge, die Region und die Umwelt. Forscher waren erstaunt zu erfahren, dass im Domaine Chateau de Lascaux keinerlei Insektenschutzmittel verwendet werden. „Wir brauchen keine Pestizide, da die Insekten hier den Reben nicht schaden“. Man untersuchte gründlich die Flora und Fauna und die klimatischen Bedingungen in Vacquières, und kam zu dem Ergebnis, dass der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht relativ gross sei, „Ideale Bedingungen für den Anbau von Weisswein zum Beispiel, für den eine langsame Reife optimal ist“.
Um den Ertrag zu steigern, machte Jean Baptiste Cavalier Experimente mit dem „Eingrasen“ (enherbement) zwischen den Weinstockreihen. Das Gras soll den „Konkurrenzkampf“ unter den Weinstöcken aufleben lassen, und die Ergebnisse zeigen, dass es sich lohnt. Eine andere Methode besteht darin, die Blätter höher zu hängen, an einen dritten Draht, um Sie besser der Sonne auszusetzen, aber auch um die Früchte vor Unwettern zu schützen. „Die gute Pflege der Reben machen den Unterschied zwischen einem gutem und einem schlechtem Winzer aus.“ Durch diese Methode haben Sie einen Teil Ihrer letzjährigen Ernte retten können, wobei andere Weinanbauer Ihre verfaulte Traubenernte komplett vergessen konnten.
Doch woher kommt eigentlich der Name „Lascaux“? „Ein Teil unseres Weingutes heisst Lascaux, was in der Langue d’Oc „Die Steine“ heisst“. Als diese in den berühmten, mit prehistorischen Zeichnungen verzierten, Grotten von Lascaux in der Dordogne, die Kalksteine sieht, kam die Idee für das Etikett.
Heute gehört das Weingut eindeutig zu den führenden in der Region, zu denen die einen erheblichen Anteil daran haben, dass das Languedoc langsam seinen Geheimtipp-Status verliert und zu einer renommierten Gegend wird. Das Languedoc gilt bei Kennern und Profis aber schon lange nicht mehr als Geheimtipp: Der Weltgrösste, aus Kalifornien stammende, Weinproduzent Robert Mondavi interessierte sich vor kurzem für Güter in Annière, in der nähe von St Guilem du Desert. Jedoch wurde er dort nicht mit offenen Armen Empfangen. Der Region hätte Mondavi gut getan, meint Frau Cavalier. Man wollte ihn aber nicht. Es hätte der Region bestimmt mehr Popularität verschafft, ein grosses Unternehmen hätte den Languedoc weltweit bekannt gemacht, aber wahrscheinlich hätte es dadurch auch einen Teil seines Charmes verloren. Wie viele Menschen sehen heute Kalifornien nur als Supermarktwein, als industrielles Massenprodukt?
Und vielleicht ist es auch besser für uns dass das Languedoc noch eine Weile seinen Geheimtipp-Status behält.
(Anm: Das Thema sollte wenig später in dem Film Mondovino wieder aufgegriffen werden)
Als wir den Keller um Sieben Uhr verlassen, ist die Temperatur schon wieder angenehmer geworden, der Duft der Garrigue intensiver, und wir geniessen die Fahrt nach Montpellier.
Während es dann abends anfing erfrischend zu regnen, waren wir dabei in Gedanken bei Madame Cavalier und ihren Trauben: Sie wird sich freuen, und wir auch.